Автор: akrosadovnik

Нередко встречаю яблони и груши, на которых привязаны веревки, проволоки, лески. Один раз даже пришлось перепиливать цепь.

Цели у хозяев чаще всего благие — поддержать отламывающуюся ветку, повешать белье, качели для детей. Но петля передавливает кору и мешает свободному течению минеральных веществ от корней вверх и органических веществ (крахмалов/сахаров) от листвы вниз. Развитие конкретной ветки или всего ствола тормозится.

Дерево сопротивляется и вначале пытается порвать обмотку — давление в районе петли возрастает в несколько раз. Бывает, что это помогает и подгнившая или пересохшая на солце веревка рвется.

В случае неудачи предпринимает обходной маневр — валик молодой коры нарастает сверху и снизу, обволакивает петлю и срастается.

На это уходит 1-3 года. В эти 1-3 года дерево дает более мелкие плоды, общий объем урожая снижается, особенно, если был перетянут основной ствол.

Есть только одна ситуация, в которой оправдано применение перетяжек. Если молодое дерево жирует — выбрасывает все новые и новые побеги, тянется вверх и вширь, а плодоносить не спешит, хотя по размерам и сортности уже пришла пора, можно притормозить его рост перетяжкой. При этом «просыпаются» плодовые почки. Дерево расцветает и покрывается плодами. Иногда достаточно перетянуть одну ветвь, чтобы следующей весной зацвело все дерево.

Первые выезды в новом сезоне всегда со снеговой лопатой. Нынче снега в конце марта больше, чем обычно. Но работе это не мешает.

Иногда я ощущаю себя волшебником, спасающим умирающие деревья.

В воскресенье 3 часа освобождал из плена молоденькую грушу. Давным давно привитая на дичку, последние лет двадцать она страдала и маялась. Подвой, который уже во время прививки был, скорее всего, десятилетним трех-четырех метровым деревом, а за эти годы превратился в настоящего великана. Высокого, с шапкой густой поросли, под которой даже трава не растет. Его листва перекрывала свет привитой ветке, заставляя искать солнце в стороне от густой тени.

Привой, подпитывающийся мощной материнской корневой системой, изо всех сил стремился вырваться наружу. Его ветви вытянулись к солнцу как виноградная лоза в одном метре от земли. Длинные и тонкие, они с трудом удерживали собственный вес. Но даже на подпорках давали вкусные крупные груши.

Понадобилось убрать практически всю крону материнского дерева, оставив всего лишь одну ветку, смотрящую в сторону от пасынка. Мощный шестиметровый ствол укоротился до трех метров, превратился в небольшую поленницу.

У культурной груши несколько веток засохло. Но после их удаления и вырезания конкурентов деревце оказалось на удивление бодрым. Круглая вершинка, крепенький стволик. Два низкорастущих боковых побега решил не убирать пока, а поддержать подставками. Пусть дерево освоится в новой жизни на приволье, да и урожаем порадует, а через год-два будет видно, что с ними делать.

На каждое дерево можно привить несколько веток другого сорта. При правильно и вовремя проведенной операции дерево не страдает. С годами привитый побег становится одним целым с родительской веткой. Но в случае успеха садовод может растянуть срок плодоношения с 1 месяца на 3, получить с одного дерева плоды разного вкуса. Вот несколько фотографий прижившихся прививок.

На фото 2 более тонкую из двух веток придется срезать, но всегда лучше выждать год, а то и два. В моей практике было, что прижившаеся прививки, которые за лето дали 20-30 см роста, не смогли пережить суровую зиму, и весной засыхали.

Взрослое дерево о трех стволах третий выбросило в сторону почти горизонтально. И хотя по тяжести урожай грецких орехов не сравнится с яблоками или грушами, у которых часто отламываются крупные ветки и боковые стволики, обилие веток и листьев на боковом стволе грецкого дерева создает немалую нагрузку.

Но за этот экземпляр можно не бояться. Лет десять назад молодой побег от вертикального ствола устремился в ту же сторону, что и боковой. Покачался на ветру, потерся, протер кору себе и соседу — и прирос к неразумному стволу! Через 10 лет превратился в толстенную перемычку, укрепляющую дерево от разрыва под тяжестью бокового ствола. Теперь ему не страшны ни урожай, ни обледенение, ни снег. Орех сам себя поддержал.

Этот клен тоже не промах. Ломали и пилили его нещадно, но обломанный стволик дал прирост в сторону основного ствола, прижался и соединился с таким же прутиком. Сейчас уже это мощный ствол.

В садоводстве такой способ прививки растущих растений называется аблактировка. Иногда его применяют с такой же целью укрепления дерева от поломок и разрывов.

Изящное по простоте и исполнению решение. Гораздо красивее и естественнее всех человеческих стяжек и подпорок. Нужно только вовремя притянуть подходящую ветку ))

А человек обычно ставит подпорки …

Сланцевые яблони дают чудесные крупные плоды, их легко обрабатывать, не вымерзают.

Но обрезка сланцевой яблони — всегда многомерная задача. Мало веток, а если и много, то мал объем дерева, чтобы их равномерно распределить. Конкурентом за свет у низкорослых яблонек становится обычная трава.

Обрезка производится по тем же принципам, что и большого дерева: с целью обеспечить равномерное освещение каждой верки. Но регулирую общую высоту дерева, убираю вверх растущие ветки, оставляя больше горизонтальных.

Стараюсь распределить плодовые ветви по ярусам. При необходимости устанавливаю подпорки.

Лариса Владимировна, садовод-любитель

Лариса, дочь лесника и страстный любитель деревьев

Наталья Петровна, садовод-ветеран со стажем более 40 лет

Татьяна Николаевна, сад «Петушок»

Дерево не всегда растет разумно, или его «разум» преследует другие цели. Выпустить пять веток из одного узла — это перебор! Какие-то из них отсохнут, другие переплетутся как лианы. Через 2-3 года будет как на этом снимке:

Сожалею, но лишнее придется отрезать.

Деревья, как и все живые существа, болеют. У них бывают травмы и ожоги, их поражают насекомые, грибки, бактерии и вирусы.

Маленькая трещина за два года превращается в глубокое дупло. Через поврежденную морозом или солнечным ожогом кору в древесину проникают фитопатогенные микроорганизмы. Парша с листьев переходит на яблоки.

Поэтому дупло вычищается, обеззараживается, сушится и пломбируется. Кора с трещинами покрывается смесью навоза/перегноя и глины. Деревья опрыскиваются весной и осенью специальными препаратами.

Отсутствие своевременного лечения в конце концов приводит к гибели дерева. А ведь вы его выращивали много лет — 10-20-30. Без этой яблони ваш газон будет выглядеть совершенно иначе. И самое неприятное — больное дерево способно заразить своих соседей по саду. Тогда ущерб будет гораздо больше.

Своевременное лечение — гарантия здоровья в саду. Обращайтесь, помогу.

Стандартная методика лечения такова:

• очищаю кору щеткой по металлу, удаляю все лишайники и грибки;
• дупла высверливаю и вычищаю от гнили по максимуму;
• дезинфицирую дупла 5% медным купоросом, кору — Хорусом или тем же медным купоросом подходящего разведения. При подозрении на бактериальные заболевания применяю антибиотики.

• просушиваю;
• пломбирую дупла бетоном или монтажной пеной;
• покрываю кору смесью глины с навозом (50:50);
• закрашиваю бетонные пломбы.

Примерные расценки: от 300 руб за одно дерево.

На стоимость влияет степень поражения и размер дупла, диаметр ствола, высота размещения пораженных мест и тп.

Посмотрите на этот клен. Практически весь ствол оголен, но дерево не сдается, растет, зеленеет. Узкая полоска коры (оголенная часть шире в 4 раза) питает весь этот рост.

А вот яблоня. Когда-то давно неправильно выпилили нижние ветки. Сучки сгнили и в дереве образовалась сквозная дыра. Но кора сохранилась. Удаление гнилой древесины, бетонная пломба и уход за корой помогло яблоне полностью восстановиться.

Вывод: не ставьте на дереве крест и не спешите его спиливать, пока на нем есть живая кора. Берегите кору!